Łukasz DoskoczKlasyczny, minimalistyczny tool-watch w mniejszej, kompaktowej kopercie i z niestandardowym kolorem cyferblatu – nowy Tudor udowadnia, że obecnie w zegarkach mniej zdecydowanie znaczy więcej.
Dubai Watch Week to jedno z tych zegarkowych wydarzeń, które skupia najdoskonalszej klasy zegarmistrzostwo z górnej półki. W Dubaju swoje nowości pokazują topowi twórcy, a jeśli dodamy do tego równie wysoki poziom lokalnych (i odwiedzających imprezę) kolekcjonerów, otrzymuje obraz zegarkowego przepychu, wielkich komplikacji, złota i diamentów – w dowolnych kombinacjach powyższych. O ile więc i przy okazji zeszłorocznej edycji (więcej o niej w naszym obszernym fotoreportażu) spektakularnego zegarmistrzostwa nie brakowało, zastanawia fakt, że jedna z najgłośniejszych i najlepiej odebranych premier DWW 2025 to zegarek na wskroś minimalistyczny. A może nie tyle zastanawia, co pokazuje z jakimi trendami mamy obecnie do czynienia – czytaj, za jakim zegarmistrzostwem tęsknimy. Autorem tej niespodzianki był Tudor.
Ranger
W swojej bogatej historii Tudor – młodszy brat manufaktury Rolex – zapisał istotną kartę w kategorii tzw. tool-watchy, zegarków dobrych do wszystkiego, na każde warunki i prawie każdą okazję. Dużą rolę w kategorii odegrał Ranger, którego premierowo pokazano jeszcze w 1952 roku pod postacią modelu Oyster Prince Ranger, odpowiednika modelu Explorer od Rolexa. Zegarek miał wszelkie znamiona rasowego, nadgarstkowego narzędzia – prostą, stalową konstrukcję, niewielkie gabaryty (34 mm średnicy) i czytelną, równie prostą tarczę. Pierwsze Oystery dotarły aż na Grenlandię z ekspedycją British North Greenland, a potem zasiliły regularną kolekcję firmy. Współczesny Tudor, ten którego reaktywację datujemy na okolice 2010 roku, wrócił do Rangera w 2014 roku, ale bez większego sukcesu. Znacznie lepiej wypadła kolejna edycja i inspirowany referencjami z lat 60. model Ranger w 39-milimetrowej, stalowej kopercie na bransolecie typu Oyster. Zegarkiem tym zachwyciłem się przy okazji recenzji, doceniając jego surowy, a przez to idealnie codzienny charakter. Choć Ranger ginął nieco w bogatym portfolio marki, pozostawał jednym z moich ulubionych Tudorów.
Dune White
Wróćmy na chwilę do Dubaju i wspomnianej premiery Tudora. Oto genewska marka dość niespodziewanie zaprezentowała nowego Rangera. Zegarek otrzymał dwie kluczowe zmiany – nowy rozmiar koperty oraz oryginalny kolor tarczy. Do 39 mm wersji (pozostającej w katalogu) dodano mniejszą, mierząca 36 mm średnicy kopertę. W tej opcji ma ona 11 mm grubości i bardzo kompaktowe 44 mm lug-to-lug (wobec 12 mm grubości i 47 mm lug-to-lug większej wersji) oraz klasę wodoszczelności 100 m. Stalową całość wykończono, zgodnie z tool-watch’owym charakterem, wyraźnym szczotkowaniem na wszystkich powierzchniach: od obudowy, przez ogniwa bransolety, aż po jej zapięcie. Jedyna dekoracyjna polerka trafiła na rant nieruchomego bezela. Wbrew temu co mówią niektóre opinie, krawędzie zegarka nie są przesadnie ostre, a raczej wyraziste odpowiednio do całości, z pewnością nie w sposób jakkolwiek niewygodny i ujmujący komfortowi użytkowania. Do zapięcia dodano wygodny system mikroregulacji „T-fit”, który pozwala w dowolnym momencie idealnie dopasować zegarek do nadgarstka. Po prawej umocowana jest zakręcana koronka o poprawnym rozmiarze, ozdobiona wytłoczoną różą – historycznym logo marki.
W dodatkowej opcji Tudor oferuje pleciony na starych krosnach pasek w typie NATO z nylonowego materiału w kolorze oliwkowej zieleni, z kontrastowym, złoto-czerwonym pasem. Ranger to jednak zegarek zdecydowanie na bransoletę.
Front koperty Rangera wieńczy lekko wypukłe, szafirowe szkło, osadzone w dość wąskim, koncentrycznie szczotkowanym bezelu. Samo szkło ładnie podbija vintage’owy charakter czasomierza, dodając mu drobny element wyrafinowania. Pod nim zaś zamknięto nowy cyferblat. Do czarnej, klasycznej wersji z biało-zielonkawymi indeksami z luminowy dodano kremowy, beżowy, a właściwie piaskowy wariant, który Tudor nazywa „Dune White”. Ciepły odcień o matowym finiszu przełamano czarnymi aplikacjami indeksów godzinowych i minutowych, wskazówek (wypełnionych luminową) oraz napisów. Do indeksów wskazujących godziny dodano małe kropki z luminowy. U góry namalowano na czarno logo Tudora oraz pełną nazwę marki, u dołu zaś nazwę modelu. Oba prostą czcionką, która jednak pasuje do surowego stylu całego projektu. Jedyny dodatkowy kolor na całym cyferblacie to czerwony tip wskazówki sekundowej, zakończonej detalem w kształcie trapezu.
W kopercie Rangera, w wersji 36 mm, pracuje automatyczny kaliber MT5400, mniejsza wersja kalibru MT5402 z modelu 39 mm. Mechanizm ma wszystkie topowe parametry solidnego automatu, czyli odpowiednio długie 70 h rezerwy chodu i certyfikat chronometru, dbający o dokładne mierzenie czasu. Dodatkowo werk posiada krzemowy włos balansu, gwarantujący odporność na pola magnetyczne oraz taktowanie na 4 Hz. Zamknięto go pod pełnym prostym deklem, typowym dla zegarków Tudora, co nie powinno specjalnie martwić estetów, zważywszy na mocno techniczne wykończenie mechanizmu.
Wrażenia, dostępność i cena
Moda na „mniej znaczy więcej” zdecydowanie wróciła do zegarków, podkręcana jeszcze przez zupełnie niesłabnący trend na wszystko, co vintage. 36-milimetrowa wersja Rangera odpowiada na oczekiwania klientów, a dodatkowo oferuje doskonale zbalansowany zegarek, idealny do noszenia na co dzień. Często taki typ określa się przydomkiem „GADA” – „go anywhere, do anything” – i w tę specyfikę Ranger wpisuje się znakomicie.
Sam się sobie dziwię, ale równie dobre co sam projekt wydają mi się gabaryty koperty. Zegarki ostatnimi czasy wyraźnie maleją i choć zawsze uważałem 36 mm średnicy za pewne ekstremum, tutaj sprawdza się znakomicie. Ranger na nadgarstku leży wygodnie a czasem sprawia, że się o nim zapomina – a to najwyższa forma komfortu. Do tego pozytywnego odbioru recenzowanego Tudora dochodzi tarcza, a konkretnie jej kolor. Nietuzinkowy, znacznie ciekawszy niż standardowa biel, przywołująca na myśl tarcze vintage.
Oferując teraz dwa rozmiary koperty Tudor powinien zaspokoić potrzeby wszystkich klientów, choć spokojnie obie wersje odnajdą się na każdym nadgarstku. 39-milimetrowa zdecydowanie daje wrażenie bardziej współczesnego czasomierza i też zapewne znajdzie swoich zwolenników. W tym wariancie zegarek z bransoletą kosztuje 16 260 PLN. Wariant mniejszy to koszt 15 760 PLN, a opcja z paskiem ma cenę 14 280 PLN. To czyni Rangera propozycją entry-level w ofercie Tudora, ale w myśl zasady mniej znaczy więcej postrzegana wartość zegarka jest znacznie wyższa, niż ta z metki.
