Audemars Piguet Perpetual Calendar w nowym wydaniu i trzech nowych zegarkach

Łukasz Doskocz26.02.202526.02.20255 min. czytania

AP celebruje 150. rocznicę powstania manufaktury długo wyczekiwanym, nowym mechanizmem z komplikacją wiecznego kalendarza, opakowanym w dwa Royal Oaki i wyjątkowy model z linii CODE 11.59.

Przez 150 lat swojego istnienia manufaktura z Le Brassus wypuściła na świat całą armię świetnej jakości kalibrów mechanicznych, ale wyjątkowo powściągliwa (tudzież wierna) była w temacie rozwoju jednego z nich. Kaliber 5135, który właśnie przechodzi do annałów historii, był w ofercie i zegarkach AP obecny od dekady i wyróżniała go jedna konkretna wada. By przestawić wskazania, trzeba było użyć mało wygodnych przycisków rozlokowanych – a właściwie zintegrowanych – w bokach koperty. Rozwiązanie to mało ergonomiczne i średnio „user-friendly”, co zresztą słusznie podkreślił ostatnimi czasy Ben Clymer z Hodinkee, w swojej liście pięciu największych grzechów współczesnego zegarmistrzostwa.  

Przy okazji okrągłych urodzin, AP chowa kaliber 5135 do szuflady (trafi jeszcze do ostatniej, jubileuszowej edycji, o której na końcu) i zastępuje nowym mechanizmem. Odświeżonym, z poprawionymi detalami oraz (wreszcie) pełną kontrolą funkcji bezpośrednio z koronki.

Kaliber 7135

Nowy kaliber, bo to on jest zdecydowanym bohaterem zaprezentowanej palety nowości, to więc przede wszystkim zoptymalizowana konstrukcja, której liczne wskazania można będzie teraz dowolnie regulować ulokowaną po prawej stronie koperty koronką. Do tego AP zmieniło nieco same wskazania tak, by były bardziej intuicyjne, czytelne i łatwe w użytkowaniu. Wieczny kalendarz wskazuje odpowiednio datę (godz.12), miesiąc i lata przestępne (godz. 3), fazy Księżyca (godz. 6) oraz dzień tygodnia i wskazanie 24-godzinne (godz. 9). Wskazania zaprojektowano na modłę europejską, z każdą pierwszą pozycją danego (wskaznia) ulokowaną na wysokości godz. 12.

Sama ich regulacja zaś odbywa się za pomocą czterostopniowej koronki, którą dokręca się sprężynę główną, przestawia wskazania kalendarza oraz reguluje czas. Operowanie nią jest według AP intuicyjne i odporne na pomyłki, co znacznie powinno ułatwić życie nawet mniej zręcznym użytkownikom.

Kaliber 7135 ma 55 h rezerwy chodu i smukły profil, wynoszący teraz 4,1 mm grubości. Jego techniczne rozwiązania bazują w dużym stopniu na tych z kalibru 5133, który AP zaprezentowało jeszcze w roku 2018, w modelu RD#2. Werk jest oczywiście bogato zdobiony, a od góry wieńczy go częściowo szkieletowany, złoty wahnik.

CODE 11.59 Selfwinding Perpetual Calendar

Pierwszy z modeli wyposażonych w nowy mechanizm to najnowszy członek jakże ciągle kontrowersyjnej rodziny CODE 11.59. AP pokazało nową kolekcję w 2019 roku i wzbudziła, jak zapewne świetnie pamiętacie, sporo burzliwych dyskusji. Ja projekt praktycznie od początku uważałem za ciekawy, a w przekonaniu tym utwierdził mnie test modelu z chronografem, który znajdziecie TUTAJ.

Manufaktura konsekwentnie rozwija linię CODE, dodaje jej detali i tworzy zegarki, które przekonują do siebie coraz więcej wytrawnych kolekcjonerów. Kolejnym z pewnością będzie rzeczony, nowy Perpetual – bo zegarek wygląda w tym wydaniu smakowicie.

41 mm koperta zrobiona została z 18 ct białego złota, wykończonego satynowaniem i kontrastowymi polerkami. Znana już z poprzednich modeli konstrukcja łączy w sobie cechy tradycyjnej, okrągłej obudowy z masywnymi, częściowo wyciętymi uszami, z ośmiokątną, środkową częścią, nawiązująco oczywiście do ikonicznego Roal Oaka.

Białe złoto zestawiono z jasnoniebieskim kolorem tarczy, ozdobionej dodatkowo koncentrycznie rozchodzącym się giloszowaniem. Cały cyferblat okala od zewnątrz wskazanie tygodnia w roku, a na głównej części rozłożono opisane już wcześniej wskazania kalendarza. Czas odmierza para prostych wskazówek, formą nawiązujących do nałożonych indeksów godzinowych.

Zegarek zestawiony jest z gumowym paskiem o fakturze przypominającej płótno, wyściełanym od spodu skórą cielęcą. Cena egzemplarza to 109 300 CHF (~440 000 PN).

Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar

Dwa pozostałe modele z nowym silnikiem na pokładzie to klasyczne, 41 mm Royal Oaki, w wersji ze stali albo z własnego stopu złota AP, nazwanego „sand gold”. Ten drugi materiał to połączenie złota z miedzą oraz palladem, dające w rezultacie metal mieniący się wieloma odcieniami, od mocno złotego po niemal monochromatycznie szary.

Oba warianty mają koperty o grubości 9,5 mm i klasie wodoszczelności 50 m, które z obu stron zamknięto szafirowymi szkłami. Zegarki zestawione zostały z klasyczną bransoletą RO, odpowiednio ze stali albo złota.

Giloszowana tarcza ze wzorem Grande Tapisserie jest niebieska w modelu stalowym oraz złota w wariancie z „sand gold”. Jej układ i wskazania dublują te z opisanego wyżej modelu CODE, z dodatkiem typowych dla RO, obłych wskazówek oraz nakładanych indeksów.

W wersji stalowej Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar kosztuje 109 300 CHF (~440 000 PLN), w złocie zaś 130 000 CHF (~573 000 PLN).    

„Anniversary Limited Edition”

Poza seryjnymi wersjami wszystkich trzech modeli QP, Audemars Piguet przygotuje także rocznicowe limitacje, wynoszące po 150 egzemplarzy każdego z zegarków. Czym różnią się od seryjnych? Subtelnymi detalami na tarczy, nawiązującymi do historii AP oraz grawerami na deklu, łącznie z wielkością limitacji.

Royal Oak „150th Anniversary” Limited Edition

Ostatnim modelem w historii kalibru 5135 jest limitowana wersja Royal Oaka, z designem zainspirowanym kieszonkowym zegarkiem AP Ref. 25729, znajdującym się w muzeum marki Musée Atelier Audemars Piguet w Le Brassus.

41 mm zegarek (9,9 mm grubości) zrobiono z połączenia tytanu i BMG (Bulk Metallic Glass), łącznie z bransoletą. Do tego dodano szkieletowaną tarczę, z kontrastowymi, głęboko niebieskimi akcentami i vintage’owym logo AP na godz. 6, na tarczce faz Księżyca.

Każdy ze 150 egzemplarzy limitowanej serii ma wygrawerowaną na deklu informację o rocznicy oraz „1 of 150”, przypominający o rzeczonej limitacji. Cenę jednego egzemplarza AP ustaliło na 175 000 CHF (~771 500 PLN).