Rado Anatom – powrót po latach [dostępność, cena]

Magdalena Piekarska11.12.202311.12.20233 min. czytania

Ten sam anatomiczny kształt jak w historycznym modelu: prostokątna koperta z zaokrąglonymi krawędziami przechodząca w bransoletę. A różnice? Materiały i mechanizm. Anatom to współczesna interpretacja zegarka z lat 80. XX w. 

Rado wciąż jest uznawane za firmę awangardową. Oferowane przez nią zegarki mają oryginalne wzornictwo i są rozpoznawalne na pierwszy rzut oka. Jednocześnie należy do pionierów, jeżeli chodzi o wykorzystanie i obróbkę materiałów. Najczęściej nazwa marki jest kojarzona z zegarkami wykonanymi z ceramiki high-tech, produkowanymi przez tę firmę od lat 80. XX w. 

Jednak już wcześniej w Rado powstawały zegarki z twardych materiałów, np. węglika wolframu (wolfram z węglem połączono po raz pierwszy w 1914 r.). W 1962 r. firma wprowadziła model DiaStar 1 – zegarek opakowany w kopertę z węglika wolframu, która miała przezroczysty dekiel z szafirowego szkła. Po wprowadzeniu na rynek zegarka DiaStar 1 przyszedł czas na kolejne modele zaprojektowane w duchu mody lat 60. XX w. Jednym z nich był kwadratowy Manhattan z 1967 r., który dał początek innym kwadratowym zegarkom (do lat 90. XX w. powstały: Glissière, V2200, Anatom, Integral, Ceramica, Sintra, a poźniej modele r5.5 i True Square).

W tym roku mija 40 lat od wprowadzenia modelu Anatom, który swoją nazwę zawdzięczał ergonomicznym kształtom idealnie dopasowującym się do nadgarstka (był jak druga skóra). Pierwszy Anatom z 1983 r. miał cienką kopertę przechodzącą w bransoletę i szafirowe szkło, którego kształt naśladował krzywiznę nadgarstka. W tamtym czasie, jego koperta i bransoleta były zrobione z niemal niezniszczalnego stopu z węglika wolframu. 

Teraz, 40 lat po premierze Anatom powraca w czterech wyjątkowych wersjach, zrobionych z matowej, czarnej ceramiki high-tech, połączonej ze stalą pokrytą czarną powłoką PVD (środkowa część koperty). Firma Rado oferuje warianty z tarczą w kolorze niebieska, zielonym, brązowym oraz wersję Jubilé z czarną tarczą i diamentowymi indeksami. 

W porównaniu z historycznym zegarkiem, nowy Anatom ma powiększoną kopertę (z 28 do 32,5 mm; jego wymiary wynoszą: 32,5 x 46,3 x 11,3 mm), pierścień zrobiony z matowej, czarnej ceramiki i gumowy pasek przypominający swoim wyglądem bransoletę. Tych różnic jest dużo więcej, na przykład w pierwowzorze tarcza była ozdobiona poziomymi pasami, które powtarzały się też na poziomo ułożonych ogniwach bransolety. 

W nowych wersjach tarcze są lakierowane i wykończone szczotkowaniem, dzięki temu ich kolor sprawia wrażenie przydymionego. Poza tym, na tarczy widać charakterystyczną, ruchomą kotwicę na godz. 12. – element, którego nie miał Anatom z 1983 r., ponieważ był zegarkiem kwarcowym. Nowy Anatom ma też szersze wskazówki i wyraźnie zaznaczone, nakładane indeksy godzinowe, które są pokryte białą masą świecącą. Tarczę zakrywa przyczerniane, szafirowe szkło z fazowanymi krawędziami (jest przyklejone do koperty). 

Natomiast dekiel jest zrobiony ze stali nierdzewnej oraz szafirowego szkła, pod którym widać płaski kaliber Rado R766 (na bazie kalibru ETA A31.111) z automatycznym naciągiem, datownikiem na godz. 6. (podobnie jak w pierwowzorze), 72-godzinną rezerwą chodu i antymagnetyczną sprężyną włosową Nivachron. 

Oprócz trzech standardowych wersji, marka Rado wypuściła też specjalną, limitowaną serię (40 sztuk) z czarną, lakierowaną tarczą Jubilé oraz 11 diamentowymi indeksami (diamenty o szlifie bagietkowym), a także rodowaną, ruchomą kotwicą na czarnym tle oraz nadrukowanym logo marki Rado i napisem Jubilé w kolorze srebrnym. Podobnie jak trzy pozostałe warianty, ten także ma czarny, gumowy pasek zakończony stalowym zapięciem z ceramiczną osłoną.

Dostępność i cena

Zegarki są już dostępne i wersje standardowe kosztują 17 600 PLN, natomiast wersja limitowana – z diamentami – 50 720 PLN.