Bvlgari Octo Finissimo teraz w mniejszej wersji 37 mm

Łukasz Doskocz20.04.202620.04.20263 min. czytania

Ikoniczny projekt włoskiej z pochodzenia manufaktury przeszedł istotną modyfikację, znacznie zmniejszająca gabaryty jego płaskiej, kwadratowej koperty. Dodano też nowy mechanizm.

Możemy się spierać i dyskutować na temat tego, co w zegarmistrzostwie ostatniej dekady miało naprawdę istotne znaczenie i co zasługuje na miano ikony, ale z jednym raczej spierać się nie będziemy – bez dwóch zdań (i w tym wypadku innych opinii nie przyjmuję do wiadomości) Octo Finissimo to jeden z tych zegarków, które przejdą do historii. Projekt Fabrizia Buonamassy Stiglianiego (zachęcam do zapoznania się z naszym wywiadem z rodowitym neapolitańczykiem, m.in. o Octo i włoskim stylu) powstał jeszcze w 2014 roku i absolutnie zachwycił zegarkowy świat. O ile w branżowych ramach czasowych na miano ikony trzeba zapracować dekadami, tu starczyła raptem jedna, by rewolucyjną kostkę uznać za absolutny majstersztyk współczesnego wzornictwa.

Pierwszy model Octo Finissimo swoją tytułową finezję zawdzięczał płaskiej, kwadratowej kopercie, mierzącej nieco tylko ponad 6 mm grubości. Zegarek na nadgarstku nosił się zwiewnie, z gracją najelegantszego klasyka i to mimo 40-milimetrowego rozmiaru. Jak wiecie, kwadratowa koperta o tym gabarycie prezentuje się mniej więcej tak, jak okrągły zegarek o 2 mm większej średnicy, a to wykluczało z kręgu odbiorców grupę kolekcjonerów o mniejszych nadgarstkach. Przez lata Octo Finissimo pojawiło się w sporej ilości wersji – z komplikacjami i różnymi materiałami – ale nie zmieniał się jego rozmiar. Fani jednak coraz częściej prosili włosko-szwajcarską markę o mniejsze Octo.

37 mm

I oto jest, chyba ku zaskoczeniu wszystkich, pomniejszone, przeprojektowane Octo Finissimo. Bvlgari zmniejszyło rozmiar kwadratowej koperty do 37 mm, a to w rezultacie przełożyło się na konkretną różnicę na nadgarstku.

Przeprojektowując zegarek, Buonamassa i jego team zadbali o każdy detal. W rezultacie mniejsza koperta zachowała proporcje oryginalnego OF (Octo Finissimo), choć jej grubość minimalnie urosła – o 0,12 mm, do 6,45 mm. To z kolei również zasługa nowego mechanizmu, ale zanim o nim, to jeszcze kilka słów o estetycznej stronie zegarka.

Wersji w pierwszej serii są trzy – dwie wykonane z lekkiego tytanu (całość waży 65 g) i jedna z 18 ct. żółtego złota. Warianty tytanowe wykończono albo klasycznym piaskowaniem, albo połączeniem polerowania i satynowania. W pierwszym zegarek ma dopasowaną do koperty szarą tarczę z czarnymi indeksami i wskazówkami. Drugi model tytanowy otrzymał nieco bardziej elegancki look, podkreślony tarczą, na która nałożono rodowane, połyskujące aplikacje. W wersji złotej z kolei – i ta jest chyba jednak moim tegorocznym faworytem – cyferblat został wykonany z żółtego złota, z pasującymi, wypolerowanymi indeksami i wskazówkami.   

Pomniejszone koperty OF mają małą koronkę po prawej stronie, zwieńczoną ceramiczną wkładką. W ich uszach natomiast zamocowano ergonomiczne bransolety, zwężające się ku motylkowemu zapięciu z parą zabezpieczających przycisków.

Mechaniczna strona mniejszego Octo Finissimo to manufakturowy kaliber BVF 100. Płaski werk, mierzący 2,35 mm grubości, dysponuje 72 h rezerwy chodu, generowanej przez platynowy mikrorotor. Zamocowany pod pełnym mostkiem balans tyka z częstotliwością 3 Hz. Cały mechanizm ozdobiono starannie m.in. promieniście rozchodzącymi się od wychwytu pasami genewskimi, perłowaniem i polerowanymi rantami na mostkach.  

Octo Finissimo 37 mm z pewnością ucieszy bardzo dużą grupę potencjalnych klientów, dla których większa wersja tylko z racji rozmiaru nie znalazła się w kolekcji. W matowym tytanie zegarek wyceniono na 17 700 EUR (~75 000 PLN). Opcja wykończona polerowaniem i satynowaniem kosztuje 18 500 EUR (~78 500 PLN), zaś model złoty to koszt 50 700 EUR (~215 000 PLN) za egzemplarz.