Cartier Tank ma 100 lat (część 1)
Magdalena PiekarskaTen zegarek nigdy nie wyjdzie z mody, a jego tajemnica tkwi w idealnych proporcjach: jest tak ponadczasowy jak mała czarna, w której każda kobieta wygląda gustownie. W tym roku model Tank marki Cartier obchodzi setne urodziny i nadal uwodzi swoją elegancją oraz stylem.
Patrząc na ten klasyczny zegarek aż trudno uwierzyć, że inspiracją było tak mało kobiece urządzenie. Historia modelu Tank zaczęła się w grudniu 1916 r. Wtedy Louis Cartier zobaczył na okładce gazety „L’Illustration” rysunek przedstawiający czołg – całkiem nową maszynę bojową z budzącymi strach gąsienicami znajdującymi się po obu stronach kadłuba (Anglicy nazywali tę maszynę „Tank”). Wkrótce, kadłub z wystającymi gąsienicami, przedstawiony w sposób graficzny – zredukowany do kwadratu z wydłużonymi bokami, stał się znakiem rozpoznawczym zegarka, który powstał w 1917 r. Dlaczego Cartier akurat tym się zainspirował? Louis Cartier był zafascynowany osiągnięciami techniki: automobilami, samolotami i sportem. Z kolei w sztuce i architekturze zachwycała go harmonia oraz piękno wynikające z idealnych, matematycznych proporcji, tzw. złotego podziału. To wyjaśnia, dlaczego prędzej czy później musiał powstać zegarek, znany dzisiaj jako Tank.
Cztery pierwsze egzemplarze męskiej wersji modelu Tank trafiły do sprzedaży 15 listopada 1919 r., kolejne dwa pod koniec grudnia. Jak podają firmowe archiwa, wszystkie egzemplarze zostały błyskawicznie sprzedane (ostatni 17 stycznia 1920 r.). W listopadzie 1919 r. można też było kupić damską wersję, której Louis Cartier nie chciał początkowo nazywać Tank (to określenie zarezerwował dla męskiego zegarka). Po sześciu miesiącach L. Cartier zmienił zdanie i od tamtej pory model Tank przestał być wyłącznie męskim czasomierzem.
Od stu lat Tank wygląda bardzo podobnie – zmieniają się jedynie proporcje koperty, ilość funkcji dodatkowych lub pojawiają się kamienie szlachetne na tarczy. Jako Tank Française ma kwadratową kopertę, z kolei w wersji Tank Solo lub Tank Louis Cartier krawędzie są delikatniejsze i bardziej zaokrąglone. Jako Tank Anglaise ma „schowaną” koronkę i prostokątną, ale nie tak rozciągniętą kopertę jak model Tank Américaine lub Tank Cintrée, którego cechą charakterystyczną jest bardzo wydłużona, prostokątna obudowa i „rozciągnięta” tarcza.
Większość wersji łączy podobny wygląd tarczy z charakterystycznymi niebieskimi wskazówkami, rzymskimi cyframi i kwadratową podziałką minutową znajdującą się w środkowej części tarczy. Poza nielicznymi wyjątkami, prawie każdy Tank ma też niebieski, szafirowy kaboszon osadzony w koronce. Ważnym elementem w tym modelu jest też pasek lub bransoleta – ma służyć jako przedłużenie koperty, a nie wyłącznie przytrzymywać zegarek na nadgarstku. Dlatego paski lub bransolety wyglądają tak jakby tworzyły całość z kopertą.
Tank jako jedyny damski zegarek zrobił tak zawrotną karierę. Nosiły i noszą go gwiazdy filmowe, arystokraci i bogacze (m.in. rodzina Rothschildów i miliarderka Barbara Hutton). Od Brigitte Bardot, Catherine Denevue, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy, księżnej Diany, reżyserki Sofii Coppoli po Michelle Obamę (w 2009 r. pozowała w Białym Domu do portretu z modelem Tank Française na nadgarstku) – każda z nich była lub jest częścią historii tego modelu.
